Ездить надо с головой!

Майкл СТЕПЛЕР

Итак, вы стали владельцем замечательного японского мотоцикла. Теперь вам следует в первую очередь подумать о легализации мотоцикла и о правах категории «А». Короче говоря, чтобы не пришлось мучительно долго объясняться с гаишниками, у вас должны быть в порядке документы. Мотоцикл нужно поставить на учет и получить госномер. В противном случае, вам не раз и не два за сезон придется ездить огородами и скрываться от бдительных инспекторов. Кроме этого, нужно пройти техосмотр. Никаких проблем это, как правило, не создает – гаишники смотрят на японские мотики «вполглаза». А еще надо открыть категорию «А». Как правило, инспекторы не требуют от экзаменующихся никакого высшего пилотажа: нужно просто проехать по прямой, а потом открутить «восьмерку» - причем, часто она даже не нарисована на асфальте, то есть упражнение совершенно произвольное. Это, конечно, здорово – ведь не надо стараться и осваивать мотоцикл «на пятерку», это  и очень грустно, потому что новички, еще как следует не умеющие ездить, и становятся теми самыми «камикадзе», о которых так часто с презрением говорят автомобилисты. Впрочем, об автомобилистах мы еще поговорим. Единственная трудность: экзамен придется сдавать на своем мотоцикле.

Естественно, из всего этого возникает вопрос: а где можно научиться ездить. Это вопрос всех вопросов, потому что ситуация парадоксальная – ежегодно в Иркутской области продаются сотни и сотни мотоциклов, байкерское движение растет и шириться, и при этом в области нет ни одной, да-да, ни одной мотошколы!

Даже в Ангарске, при клубе СТК, при которой существует секция мотокросса, мотошкола прекратила свое существование, потому что «не пользуется спросом»! Вот тут-то, наверное, и надо искать корень всех тех мотоаварий, в которых ежегодно гибнут двухколесные братья. В Москве и на Европейской части России этот вид бизнеса процветает, строятся трэки, опытные инструкторы объясняют новичкам, как правильно штурмовать бездорожье. У нас же – тишина. Большинство автошкол приглашают учиться на категорию «В», а выучиться на мотоцикле «вы должны сами». На сегодняшний день единственное место, где можно получить хоть какие-то советы и навыки, - это мотосалон «Музыка ветра» - там могут дать несколько частных уроков.

Пробуйте сами

Чаще всего на помощь начинающему байкеру приходят друзья, но иногда их нет, и тогда приходится все постигать самому. Рискну дать несколько советов новичкам. Советы эти могут помочь только тем, кто ездит на велосипеде. Если и эта наука вам незнакома, тогда сперва надо научиться ездить на  велосипеде, и только потом садиться на мотоцикл.

Первый урок необходимо провести на траве или на ровной грунтовой площадке – это хоть как-то убережет  вас, ваш мотоцикл при падениях. Думаете, что не будете падать? Ну-ну... Для занятий подойдет маленький открытый шлем – «чепчик». Правда, чаще всего до площадки тоже нужно доехать. Так что обживать мотоцикл нужно уже в гараже. Сядьте на него и осмотритесь.

Здесь тормоз, а здесь – газ!

Справа – ручка газа, дроссель открывается поворотом «на себя», и рычаг переднего тормоза.  Красная кнопка – аварийное отключение двигателя. Чуть ниже – включение габаритов и света. Кнопка еще ниже - стартер. Слева, соответственно, рычаг сцепления, дальний-ближний свет, включатель поворотников и сигнал. Практически всегда все кнопки подписаны. Положите руки на  рычаги управления и попробуйте все на ощупь.  Все кнопки вы должны включать-выключать большими пальцами, не отрывая  ладони от руля. Вы без усилий должны дотягиваться пальцами до рычагов сцепления и тормоза – в противном случае, их нужно отрегулировать так, чтобы вам было удобно. Регулировочные гайки с контргайками находятся обычно под резиновыми манжетами на рычагах. Указательным пальцем левой руки на некоторых мотоциклах можно нащупать еще одну клавишу – это включение дальнего света. Очень удобно мигать, когда нужно кого-нибудь поприветствовать на трассе. Здесь же, слева, может быть расположена клавиша включения аварийки – она незаменима в некоторых ситуациях. Закончили с рычагами управления на руле?

Смотрим вниз.

Слева внизу расположен рычаг переключения передач, он может быть одно-плечевым, тогда вниз-вперед включается первая передача,  вверх – все остальные, и двух плечевым. Вперед и вниз так же включается первая, остальные вам придется включать пяткой назад. Что удобнее? И к тому и к другому можно привыкнуть. Единственно «но» при одно-плечевом на мотоботах останется потертое пятно после первого же месяца езды.

С правой стороны внизу расположен рычаг заднего тормоза. Иногда он расположен настолько неудобно, что мотоциклист может невольно подтормаживать ногой при езде. Обратите внимание, чтобы такого не происходило с вами.

Стоя на месте, вы не сможете проверить работоспособность коробки передач –  включится только первая передача, остальные можно «воткнуть» только на ходу. Как видите, японцы мудры – это исключает возможность троганья с места на высокой передаче.  Многие новички боятся, что воткнут стартер в тот момент, когда включена одна из передач.  На японских мотоциклах стоит защита «от дурака» - стартер не будет работать при включенной передаче, пока вы не выжмите сцепление. Есть еще одна хитрость – движок заведется на подножке, но стоит вам отжать сцепление, чтобы включить скорость, и при этом забыть убрать подножку, как мотоцикл сразу же заглохнет. Так что ничего не бойтесь.

Заводи, поехали!

Теперь нужно завести мотик. Если у вас инжектор, то все просто – повернули ключ зажигания, нажали на стартер – движок подхватил. Другое дело, если у вас карбюраторы. Сперва убедитесь, что  бензокран открыт (бензокраны бывают  механическими, которые нужно открывать вручную и вакуумными – они обеспечивают подачу топлива автоматически), и поверните ключ в замке зажигания. Разберитесь с лампочками на контрольной панели. Зеленая лампочка на панели скажет вам, что  мотоцикл стоит на «нейтрали». Обязательно будет гореть еще одна лампа – лампа контроля давления масла, она должна погаснуть сразу же после того, как вы завели мотоцикл.

Найдите обогатитель и выдвинете его. Часто он установлен рядом с приборной панелью, иногда – слева возле карбюратора. Его нужно будет задвинуть после того, как двигатель как следует прогреется.

Итак, аккуратно нажимаем на кнопку стартера и отпускаем ее сразу же, как только движок завелся. Ждем, пока он прогреется, закрываем обогатитель.

 Поехали! Убираем подножку, выжимаем сцепление, включаем первую передачу, медленно отпускаем сцепление и чуть добавляем газу – мотоцикл трогается. В общем, принцип тот же самый, что и на машине, только нужно еще держать равновесие. Сделав пару кругов по поляне и осмелев, можете выезжать на асфальт и приступать к отработке торможения и переключения КП. Не спешите  увеличивать скорость. Научитесь ездить  и маневрировать на первой-второй -  научитесь и всему остальному.

Ну, ты и тормоз!

Чтобы не попадать в неприятные ситуации, уясните сразу – тормозить нужно сразу двумя тормозами:  одновременно передним и задним. Основная масса мотоцикла находится в его передней части, и нагрузка при торможении приходится именно на  переднее колесо. Кроме этого, задний тормоз легче срывается в юз, а это уже чревато падением. К тому же, на «старичках» японцах задний тормоз  часто бывает барабанным,  что тоже не может не отразиться на его эффективности.  У вас стоит АБС? Что ж, вам можно позавидовать, но тормозить все равно придется обоими тормозами – это наиболее эффективно. Надеюсь, не нужно напоминать, что тормозить в повороте ни в коем случае нельзя?

Вообще, большая часть всех падений связана именно с неправильным торможением. Часто, вместо того, чтобы поддать газу или наоборот, просто сбросить скорость, мотоциклист давит на тормоз – и оказывается на асфальте. Полеты на мотоцикле бывают двух видов: хайсайд и лоусайд.  При хайсайде мотоцикл «укладывает» на сторону, противоположную той, в которую вы его наклоняете в повороте, а сами летите через него. Нередко он вас потом нагоняет. При лоусайде вы просто ложитесь на бок. И в том и в другом случае виноват пилот. Дело в том, что мотоцикл довольно стабильная система, которую без вашего вмешательства не так-то и просто опрокинуть. Просто надо помнить – чем выше скорость, тем меньше сцепление колеса с дорогой. Перед хайсадом, как правило, в занос срывается заднее колесо. Пилот сразу же сбрасывает скорость, надеясь выровнять мотоцикл, сила трения между резиной и асфальтом  возрастает многократно, и мотоцикл словно бы «врезается в бордюр» и совершает тот самый хайсайд. Пилота катапультирует из седла, и он летит вперед, мотоцикл – следом. Что нужно, чтобы этого не произошло? Нужно либо ровно удерживать газ, либо прикрывать его медленно и нежно. Мотоцикл пару раз вильнет задним колесом и вернется  в нормальное положение. Так же надо поступать, если занос заднего колеса произошел на прямой. По идее, нужно просто ехать дальше.

Еще один случай, когда резкое торможение может нанести больше вреда, чем пользы – это момент, когда мотоцикл вдруг неожиданно вылетает с ровного участка дороги на раздолбанную гравийку или на гребенку. Не один и не два байкера уже лежали в больнице с переломами из-за этого. Тормозить можно ПЕРЕД опасным участком, но не на нем! Если вылетели на гравийку, просто сбросьте скорость и постарайтесь удержать мотоцикл. Тормозить или переключаться не надо! А если увидели впереди на асфальте большую яму – выжмите передний тормоз, так, чтобы вилка максимально сложилась, а в тот момент, когда колесо будет в неё въезжать, отпустите тормоз – вилка «выстрелит» вниз и смягчит удар. Пересекать препятствия – канавы, выбоины или рельсы нужно перпендикулярно.

Коробочка-коробка

Переключение передач на мотоцикле имеет тот же принцип, что и автомобильная механическая КП – разогнался,  выжал сцепление,  включил очередную передачу и плавно отпустил сцепление. Пока искали рычаг КП, упали обороты? Не беда – чуть поддайте газу, а потом включайте передачу. Нужно быть осторожным при переключении – обороты у двигателей некоторых «японцев» падают быстро – если ваша скорость и обороты двигателя не совпадут, может, сильно дернуть мотоцикл, а в худшем случае ведущее колесо может сорваться в юз. Поэтому чутко прислушивайтесь к аппарату и следите за оборотами.

Остальное –  дело практики. Чтобы быстрее освоить «восьмерку» на тяжелом мотоцикле нужно помнить один принцип: наклонил мотоцикл в сторону поворота – добавил газу. Когда  нужно  наклонить аппарат в другую сторону,  сбавьте скорость, выровняйте мотоцикл, наклоните его в другую сторону и снова добавьте газу.

Ну вот, опять проблемы…

Как правило, у  новичков две проблемы – они глохнут при трогании с места (это  быстро  проходит) и вторая,  которая исчезает не так быстро – хватаясь за руль, для того, чтобы просто удержать мотоцикл или повернуть руль, они ненароком поддают газу. Это же может происходить при торможении передним тормозом. Это может быть опасным, если мотоцикл мощный и чутко реагирует на ручку газа. Нужно научиться точно разделять движения кисти руки – насколько быстро вам это удастся, зависит от вашего хладнокровия. Еще одна «мелочь» которую нужно как следует отработать – это умение ловить нейтраль. На большинстве японцев это делать легко – лампочка нейтрали сама скажет вам, поймали ли вы нейтральную передачу. Сложнее это сделать на «Ямахе». КП этих мотоциклов почему-то славятся довольно жесткой коробкой, и поймать нейтраль становится делом непростым – рычаг проскальзывает мимо. Если не удалось поймать нейтраль, можно просто выжать сцепление и ждать нужного сигнала светофора, но это все-таки форс-мажор, потому что даже при отжатом сцеплении, диски сцепления проскальзывают и быстрее изнашиваются.

Прохождение поворота.

Перед поворотом слегка притормозите, наметьте траекторию движения. Одновременно «укладывая» мотоцикл в поворот, то есть наклоняя его внутрь поворота,  чуть приоткройте  газ. Никогда не тормозите в повороте, - это лучший способ упасть, - если чувствуете, что не вписываетесь, лучше еще больше наклоните мотоцикл.  Опытные мотоциклисты советуют  новичкам сохранять наклон тела  таким же, каков наклон мотоцикла.  Наклон тела можно менять, но это лучше делать тогда, когда у вас уже есть  некоторый опыт, и вы  вырабатывайте свой собственный стиль вождения.  Спортбайкерское свешивание внутрь поворота увеличивает опрокидывающий момент – этот способ эффективен при больших скоростях. И, наоборот, наклон мотоцикла на угол больше, чем наклон тела мотоциклиста,  увеличивает момент, поворачивающий переднюю вилку и колесо внутрь поворота – это позволяет пройти поворот на маленькой скорости по минимальному радиусу. И еще – никогда в повороте не переключайте передачи, помните: в поворот вы должны входить уже с нужной вам скоростью. Надо сказать, что отнюдь не все мотоциклы послушно укладываются в поворот. Некоторые словно спешат «довернуть» сами. Таков, например, Ямаха SRX400,  Некоторые  приходится словно насильно укладывать. Среди японцев есть много «вихлявых» мотоциклов, у которых недостаточная жесткость рамы обуславливает их неустойчивое поведение в повороте (этим страдают некоторые чопперы, например, Сузуки Интрудер). В повороте стало «переставлять» заднее колесо? Сбросьте скорость.

Подъем и спуск.

 В общем, если  вы видите, что вам неизбежно придется остановиться на спуске или на подъеме, заранее переключитесь на первую, остановитесь, удерживая мотоцикл передним тормозом. Когда можно будет ехать – просто одновременно отпустите рычаг тормоза и  сцепления. Если вы ненароком  заглохли на подъеме -  не паникуйте. Новичку довольно сложно одной рукой сразу нажимать на тормоз,  поворачивать рукоять газа и  нажимать на стартер. Держите мотоцикл передним тормозом, перенесите центр тяжести на левую ногу, теперь удерживайте мотоцикл задним тормозом правой ногой, выжмите сцепление и спокойно, не паникуя, заведите его. Заработал? Тогда снова нажмите на передний тормоз, включите первую и съезжайте с места, одновременно отпуская тормоз и добавляя  газу. Если вы – на мотоцикле с кикстартером, то удерживайте мотоцикл передним тормозом, поймайте нейтраль, слезьте с мотоцикла и  заведите его. 

Если вы видите, что вам предстоит крутой спуск, заранее переключитесь на пониженную передачу, и подтормаживайте обоими тормозами, не блокируя колеса. Сцепление при этом выжимать не надо!

Пассажир подождет

Прежде чем  возить пассажира, научитесь нормально ездить сами. С пассажиром проведите краткий инструктаж – он должен сидеть сзади, «как мешок с картошкой», не наклоняться резко в сторону, не поворачиваться и не размахивать руками.

Дождь

Езда в дождь опасна прежде всего тем, что мокрый асфальт становится скользким, и никакие японские шины не обеспечат должного сцепления – в Японии совсем другое качество полотна. Помните о том, что  барабанные тормоза намокают – их нужно периодически просушивать кратковременными нажатиями на педаль тормоза. Иначе можете оказаться без тормозов. Тормозить нужно очень осторожно,  еще более осторожно нужно пользоваться задним тормозом – малейший наклон мотоцикла, колесо идет юзом, и падения не избежать.  Не надо без нужды наезжать на разметку дороги – поверхность краски еще более скользкая. И очень внимательным нужно быть во время пересечения переездов, особенно, если между рельсами уложены не резиновые, а деревянные подмостки – мокрая древесина становиться скользкой, как… не буду ругаться, хотя очень хочется.  Движение на переезде по возможности должно быть перпендикулярным рельсам.

Еще одна опасность, которая поджидает мотоциклистов – рассыпанный на асфальте песок или гравий – при прохождении таких участков лучше сбросить скорость, поворачивать и тормозить на них тоже нужно с большими предосторожностями.

Автомобили, автомобили...

Если вы уже считаете, что готовы к поездке по улицам, выезжайте, Однако первые занятия можно провести там, где мало автомобилей. Движения нужно отработать до автоматизма. Когда решите выезжать на улицы с более плотным транспортным потоком,  следует сперва отработать какой-то один маршрут – изучить знаки, запомнить дефекты асфальта. И только потом, когда  вы привыкнете к суматошному уличному движению и вылетевший с второстепенной улицы автомобиль уже не застанет вас врасплох, можно позволить себе начать «исследование» всего города. Какие опасности подстерегают вас в нем? Их много: это велосипедисты, которые не смотрят, куда едут, открытые колодцы, которых везде полно, ямы, собаки, которые хотят тобой закусить,  пешеходы, которые вдруг выпрыгивают тебе наперерез из кустов, нетрезвые  и неадекватные люди. Но самый главный враг мотоциклисту – это автомобилист. Бывалые байкеры утверждают: нужно ездить так, словно все автомобилисты сговорились тебя убить. Это так. Они не чувствуют габаритов машин, не видят мотоциклистов или не желают их видеть. Как только ты попадаешь в «слепое пятно», они о тебе забывают. Самый распространенный вид аварии – это когда автомобилист при обгоне просто выталкивает мотоциклиста с дороги, при этом часто сам этого даже не замечает. Случаи, когда байкеры по-своему, по-мужски, разбираются с владельцами авто, происходят все чаще, но все же никого не учат. Помню, рассказ одного известного человека, который был вынужден держать свою «Валькирию» в наклоненном состоянии на перекрестке, потому что сзади подъехал автобус! Что было с водителем автобуса на следующей остановке объяснять, наверное, не надо. Прошлым летом на трассе Ангарск-Иркутск грузовая «Газель» бортанула женщину на мотоцикле. Женщина чудом осталась жива, а владелец «Газели» с места происшествия уехал. Думаю, он не заметил происшествия. При этом автомобилисты объяснят свою нелюбовь к мотоциклистам просто: «Они пролетают на своих спортбайках в сантиметрах от моего капота, разве это дело? Я ведь его не вижу». А дело, хочу  я вас просить, когда, задевая за рукава моей куртки, точно так же «пролетают» спортивные машины или микрогрузовики? А дело, когда на обгон мне в лоб выходит «Лэнд Крузер»? А дело, когда от злости и зависти (давайте называть все своими именами) со мной начинают гоняться владельцы ржавых «копеек» или «Москвичей», и при этом они готовы меня убить, лишь бы обогнать? И разве не сами автомобилисты делают все для того, чтобы обидное прозвище «полуфабрикат» стало для каждого мотоциклиста реальностью?

Но самым главным врагом самому себе является сам мотоциклист. И не верьте, когда  рассказывают, что разбиваются только неопытные мальчишки, разбиваются,  к сожалению, все. Среди причин – алкоголь, случай (те же пешеходы и автомобилисты, которые часто выезжают со второстепенных дорог), усталость и переоценка собственных сил. Наши дороги не предназначены для «японцев» – можно вылететь на  колдобины на чоппере с короткоходными подвесками  и потом лежать в больнице. Или въехать на спортбайке в только что перевернувшийся автомобиль или в неосвещенное бетонное ограждение.  Или… В общем, не спешите, исследуйте свои возможности и возможности своего мотоцикла, запоминайте дефекты дороги. Ездите с головой, и тогда мотоцикл долго будет доставлять вам радость.

Используются технологии uCoz