Что куплено, то куплено!

Как обслужить мотоцикл после покупки

Майкл СТЕПЛЕР

Итак, все мучения выбора позади, вы стали обладателем вожделенного мотоцикла. Теперь поздно ахать и охать – что куплено, то куплено. Впрочем, какие могут быть охи-вздохи, если вы стали обладателем новенького японца или европейца! Хочется одного – в седло – и газу до отказа! Благо дороги города стали сухими, а солнце с каждым днем припекает все сильнее. Но – стоп! Выезжать на новинке сам Бог велел, но прыть придется попридержать, потому что впереди у Вас – обкатка.

Обкатка

Конечно, вы можете гордо пренебречь обкаткой, однако это может сказаться на  приработке компрессионных и маслосъемных колец, и ваш мотоцикл быстро начнет есть масло. Вы думаете, раз отечественные мотоциклы могут выдержать  любое издевательство, японская техника должна быть еще надежней? Нет. Все опытные мотоциклисты сходятся в одном – японскую технику надо постоянно и с любовью обслуживать. Она не прощает ошибок, ошибки могут вылиться в круглую сумму по ремонту мотоцикла. Да, японец надежен, но только при соответствующем уходе. При  обкатке специалисты рекомендуют не открывать рукоять газа больше чем на половину на любой передаче. Глядите на тахометр: половина шкалы  для вас предел. Необходимо избегать продолжительных поездок по прямой и как можно чаще менять режимы работы двигателя. Необходимо периодически давать двигателю остынуть, даже если у вас – жидкостная система охлаждения, и уж тем более – если система охлаждения воздушная или воздушно-масляная, примерно через каждые полчаса надо остановится и дать двигателю «отдохнуть».

Идеальной трассой для обкатки являются серпантины – можно потренироваться на Култукском или на Байкальском трактах. Здесь можно пощелкать коробкой передач, потормозить (колодки тоже нуждаются в притирке), а, кроме того, извилистая дорога и  множество поворотов позволят обкатать новенькие шины – должен стереться верхний, более сколький слой резины, и тогда шина начнет держать дорогу. При маневренной езде быстрее сядут на место и подшипники, особенно это касается подшипников рулевой колонки – через тысячу километров их нужно подтянуть. 

После обкатки масло надо поменять. Что заливать  в дальнейшем – минералку, полусинтетику или синтетику зависит от модификации двигателя и вашего кошелька.  Как правило, продавцы навязывают самую дорогую синтетику. Такое масло хорошо для форсированных двигателей, для двигателей оборотистых мощных спортбайков и неоклассиков. На малообротистые эндуро или чопперы вполне хватит полусинтетики или даже минералки..

Через пятьсот километров нужно осмотреть цепь и смазать. Для смазки цепи нужно купить специальный баллончик. Какая смазка лучше? Не обязательно дорогая – лучше если смазка будет на основе вазелина – она быстро застывает на воздухе и смазка остается на цепи, а не разбрызгивается по всему мотоциклу.

Если привод на заднее колесо осуществляется карданом, через тысячу километров обязательно поменяйте масло – оно насыщается металлической стружкой.  В последующем, цепь необходимо смазывать каждые пятьсот километров при езде по шоссе, и каждые 200-300 километров при езде по гравийным дорогам. При тяжелом off-road имеет смысл ухаживать за цепью чаще, однако, при прохождении тяжелых маршрутов, пилотам часто не до этого.

Если вы купили секонд-хэнд, также не пренебрегайте обкаткой – прежний владелец мог перед продажей отремонтировать мотоцикл, поставить на него новые запчасти, так что обкатка лишней не будет. Пока аппарат проходит обкатку, привыкайте к нему и вы, а пока не возите на нем багаж и увесистых друзей.

 

Секонд-хэнд

Если мотоцикл свежий, скажем, 2003 - 2006 годов, то часто обслуживание заключается в смене масла и прочих рабочих жидкостей. Однако, если мотоцикл сделан в прошлом веке, то вам не обойтись без тщательной подготовки к мотосезону – это позволит вам не остаться «без лошади» посредине лета из-за того, что в вашем аппарате полетела какая-нибудь мелочь вроде сальника на двигателе. Сперва зайдите в интернет и скачайте «мануал» - инструкцию к вашему  мотоциклу. Именно там можно найти все необходимые зазоры и маркировку всех сальников, прокладок, фильтров, колодок  и прочей мелочовки, которую вам наверняка когда-нибудь придется менять.

Масло

Масло надо поменять. Почти всегда масло в мотоцикле – еще с Японии. Часто даже иркутские владельцы экономят и не меняют масло, если хотят отъездить на мотике всего сезон.

Двигатель  мотоцикла подвергается более тяжелым нагрузкам, чем двигатель  автомобиля, поэтому не жалейте денег.  Масло должно быть СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ! Каждая уважающая себя компания производит такие линии: Motul, Texaco, Liqui Moli,  Castrol, Лукойл. В масле для мотоциклов больше специальных присадок, обеспечивающих минимальный износ двигателя. Предпочтение нужно отдать синтетике и полусинтетике – вязкость SAE10W40 прекрасно подойдет для жаркого лета, а  SAE5W40 – для прохладной весны и осени. Даже если ваш байк подъедает масло, вам за глаза хватит, если купите на лето пятилитровую канистру (при условии, что кубатура мотоцикла не превышает литра). Если вы купили  мотоцикл с двухтактным двигателем, приобретите специальное масло для двухтактных двигателей, например, тот же  Motul. Если цены в мотосалонах кажутся высокими – походите по «Автограду» или обратитесь в специализированные отделы линий, например, те же  «Liqui Moli», «Motul» - цены там, как правило, ниже.

Специалисты рекомендуют  менять масло каждые 6-10 тысяч километров пробега. 

Как заменить масло? Необходимо установить мотоцикл на горизонтальной площадке, без наклона.  Заведите и прогрейте двигатель, под пробку слива подведите емкость и осторожно открутите пробку. Не обожгитесь. Чтобы масло сливалось быстрее, открутите пробку заливной горловины. На мотоциклах с сухим картером необходимо еще открыть слив  в раме или в масляном бачке. Оцените масло – если оно черное, стоит промыть двигатель – купить промывку, залить ее в двигатель и погонять движок 3-5 минут на холостых оборотах. Ни в коем случае нельзя  ездить на промывке! Потом слейте промывку и приступайте к поиску масляного фильтра. Вряд ли его меняли с момента  выхода мотоцикла с завода. Он бывает двух типов. Одноразовый накручивающийся фильтр монтируется  на резьбовом штуцере снаружи двигателя. Его трудно снять. Здесь нужен спецключ, но в магазинах вы его не найдете. Обычно используют заостренный стержень, которым пробивают стакан фильтра на глубину  в 8-10 миллиметров. Не пробивайте фильтр по центру – можете повредить резьбу штуцера. Дальше стержень используется, как рычаг. Если у вас нет гаражной закалки, обратитесь к механику.  Легче с картриджным фильтром – он многоразовый, находится внутри двигателя. На его местоположение укажет круглая крышка на картере, диаметром 8-10 сантиметров. Он легко вынимается. На некоторых мотоциклах может быть два фильтра - дополнительный фильтр может быть установлен в раме.

Чтобы купить новый фильтр, вам нужно знать его маркировку.  Если возникли проблемы с покупкой фильтра – промойте в бензине старый, высушите и, делать нечего, ставьте на место. Если есть возможность -  установите новый  фильтр, а потом залейте свежее масло – необходимый объем обычно указан на картере рядом с заливной горловиной.  Если вы еще не залили необходимый объем, а  щуп или окошечко на двигателе показывают, что уже достаточно (на окошечке это место обозначено словом «level» - уровень масла должен находится между двух контрольных меток), закройте пробку и заведите мотоцикл на две-три минуты. Часть масла разойдется по двигателю. После чего вы сможете залить остатки масла. Не переборщите – многие мотоциклы не переносят излишков масла и начинают его активно выплевывать во все патрубки и выдавливать через сальники. Еще один момент: в двигателях некоторых мотоциклов существуют сеточки для отлавливания стружки и смолы. Обязательно узнайте их расположение, выньте все и промойте бензином и продуйте воздухом. Возможно, к этой операции нужно будет подготовиться – заранее заказать уплотнительные кольца или прокладки под крышки двигателя. Обычно на приборной панели мотоцикла установлен датчик давления масла – он гаснет, как только вы запускаете двигатель. Это не говорит о том, что вы можете теперь забыть о масле – датчик срабатывает только тогда, когда уровень масла близок к критическому. Поэтому уровень нужно контролировать постоянно, перед каждой поездкой.

Антифриз

 

Проинспектируйте систему охлаждения, если таковая имеется. Лучше будет, если вы её промоете, но в любом случае необходимо заменить охлаждающую жидкость. Сливное отверстие находится обычно на помпе. Чтобы все аккуратно слить, отворачиваем и пробку заливной горловины. При заливке антифриза нужно быть особо внимательным, чтобы не завоздушить систему охлаждения – на многих мотоциклах установлены специальные штуцеры для выпуска воздуха. Иногда  решетка радиатора может быть сильно загрязнена. Не надо мыть её под напором – мягкие трубки радиатора могут легко деформироваться.

Фильтр

Воздушный фильтр обычно находится под сиденьем в пластмассовом корпусе, реже – под баком. Его ревизия обязательна – некоторые горе-байкеры жадничают и просто не ставят его – эксплуатация мотоцикла без воздушного фильтра в наших условиях может сократить ресурс двигателя до катастрофического. Открываем крышку корпуса и внимательно оглядываем фильтр. К сожалению, к нам часто везут «подлеченные» иномарки, реальный возраст которых 15-20 лет. За двадцать лет поролоновый фильтр разлагается. Нужно быть осторожным, вынимая фильтрующий элемент  – не насорите. Если он в порядке, его можно промыть в бензине, пропитать специальным маслом для воздушных фильтров и поставить обратно. То же самое можно проделать с более долговечным бумажным фильтром (его не нужно пропитывать маслом). В противном случае фильтрующий элемент нужно заменить. Неприятности с покупкой нового фильтра могут возникнуть лишь  в том случае, если вы не знаете, как он выглядит (например, фильтрующий элемент отсутствует) и не знаете его маркировки.

Цепь и звездочки

Обязательно очистите цепь от грязи и как следует смажьте. Проверьте натяжение. Сделать это просто – необходимо нагрузить мотоцикл так, чтобы оси ведущей и ведомой звездочек оказались на одной горизонтальной линии. Попробуйте рукой натяжение нижней ветви цепи – она не  должна  отклоняться вверх или вниз  более чем на  15 мм. Провисла? Подтяните. Если цепь ржавая или растянута так, что натягивать больше некуда – меняйте. При растянутой цепи некоторые байкеры из экономии убирают два звена и переклёпывают цепь, но делать этого не стоит –  такая «обновка» моментально съест зведочки. Лучше купить новую цепь. В зависимости от производителя цепь может стоить от 120 до 240 у. е. Качественная цепь может проходить от 10 до 20 тысяч километров. Оцените состояние звездочек – и ведомой, и ведущей. Они должны быть без сколов и трещин, в идеале зубцы должны быть округлыми и не сношенными. Если их форма приближается к острому конусу – тоже пока не беда, возможно, звездочки проходят еще. Я не рекомендовал бы ездить на изношенных звездочках при новой цепи. Здесь все взаимосвязано – изношенные звездочки съедают цепь, а старая цепь – ест звездочки. Лучше будет заменить сразу весь комплект – средняя стоимость комплекта звездочек составит 3 000 руб.

Шины

Присмотритесь к шинам – глубина протектора не должна быть меньше 0, 8 мм. Ни в коем случае на резине не должно быть микротрещин. Какие шины покупать взамен, если резина пришла в негодность? Присмотритесь внимательнее -  где-нибудь на мотоцикле обязательно установлена табличка или наклейка, обычно она прикреплена к маятнику, на которой указано, какие шины с какими индексами должны быть установлены на мотоцикле.  Там же указано и  необходимое давление. Не нашли? Тогда отталкивайтесь от того, что есть – присмотритесь к маркировке шин. Например: 100/90-17  55S. Что это означает? Это означает, что шина имеет ширину 100 мм., её высота составляет 90 % от ширины, посадочный диаметр обода составляет 17 дюймов. 55 S говорит о том, что шина может выдержать нагрузку в 218 кг., и рассчитана на скорость не более 180 км./час.

Индексы скорости в км/час: P- 150, Q-160, R-170, S-180, T- 190, H-210, V-240, W-270

Индексы грузоподъемности в кг.: 50-190 кг, 51-195, 52-200, 53-206, 54-212, 55-218, 56-224, 57-230, 58-236, 59-243, 60-250, 61-257, 62-265, 63-272, 64-280, 65-290, 66-300.

На боковине шины  нанесена стрелка – она указывает направление необходимого вращения шины, тут же написаны данные о давлении. При покупке не ошибитесь, помните, какие шины стоят на вашем мотоцикле – камерные или бескамерные. После того, как заменили резину, отбалансируйте колеса.

Пока мотоцикл стоит вывешенным, оцените изношенность подшипников – люфт колесных подшипников должен быть не более 2 мм.

Это  – важно.

На что еще нужно обратить внимание? На изношенность тормозных колодок – если  толщина ферродо критическая или оно отслаивается от основы, замените их. Не забудьте, что колодки после замены должны притереться. Также надо заменить тормозную жидкость, как на переднем, так и на заднем тормозе. Прокачка тормозной жидкости происходит практически так же, как и на автомобиле. Главное тут – не завоздушить систему, иначе придется снова прокачивать тормоза. При снятии крышки с бачка тормозной жидкости воспользуйтесь жидкостью WD-40, иначе можете сорвать пазы на болтиках крепления.

Внимательно осмотрите сальники вилки – если  вилка начала «потеть», то нужно их менять.

Если в работе двигателя есть провалы? и вы вините в этом карбюраторы, не избежать их промывки. При разборке карбюраторов нужно быть особенно осторожным – можно порвать прокладки. Промывать карбюратор лучше всего заводской промывкой, которая не повредит уплотнениям и резиновым колечкам. Будьте особо осторожны при выворачивании жиклеров: сорвете шлицы – придется их менять. Здесь можно воспользоваться опять WD -40.  После сборки карбюраторов их необходимо обязательно синхронизировать в сервисе. Так же синхронизировать карбюраторы необходимо, если двигатель на холостых оборотах работает неустойчиво, и обороты плавают.

Если не уверены в качестве заливаемого бензина, а так же в том случае, если собираетесь путешествовать, необходимо установить фильтр тонкой очистки топлива. Его обычно врезают в шланг, идущий от бензокрана к карбюратору. При этом нужно правильно сориентировать сам фильтр. На корпусе направление тока топлива обозначено стрелкой. Фильтр должен быть установлен таким образом, чтобы не мешать естественному току бензина в карбюраторы. Нужно помнить, что фильтр сохранит карбюратор от сора, но может доставить неприятности в жару. Дело в том, что при высоких температурах в фильтрах может образовываться пробка из паров бензина. Мотоцикл глохнет и заводится только спустя какое-то время, после того, как двигатель немного остынет.

Внимательнейшим образом изучите сальники на двигателе. Если мотоцикл старше 10 лет – они могут потечь. Чаще всего текут сальники ведущей звездочки и рычага переключения передач.

А если не умею?

Что делать в том случае, если вы ничего не понимаете в двигателях внутреннего сгорания и от мотоцикла хотите получать только удовольствие? Ответ очевиден – надо обращаться в сервис. Мой совет – обращаться только в мотосервисы и ни в коем случае не прибегать к помощи автомобильных сервисов, механики которых  «вроде как что-то понимают в мототехнике».  Сложность может быть в том, что к весне мотосревисы бывают забиты до отказа, желающих ничего не делать – много, а механиков, которые понимают специфику мотоцикла – мало.

Где находятся мотосервисы? Там же, где и мотосалоны. То есть в «Драйве» на Трактовой, в мотосалоне «Музыка ветра» на Красноказачьей, и еще один сервис организуется при мотоклубе «Bike-All» на улице Первомайской д. 27. Кстати, здесь, на Первомайской, ребята на втором этаже оборудуют байкерское кафе, а на третьем - гостиницу для мотоциклистов.

Стоимость работ часто зависит от модели мотоцикла и от сложности работы – японские мотоциклы очень плотно скомпонованы, и поэтому часто для замены какой-нибудь детали требуется разобрать полмотоцикла. Масло вам поменяют за сумму от 150 до 500 рублей, причем, в некоторых сервисах в эту цену входит и стоимость фильтра, в других фильтр придется покупать отдельно. Антифриз поменяют за 100-400 рублей. Синхронизация карбюраторов обойдется минимум  в 300 рублей. Заменить сальники на вилке вам обойдется в 1,5 – 2 тыс. рублей за перо. Чтобы заказать на мотоцикл расходники или запчасти, необходимо продавцу указать не только марку мотоцикла и год выпуска (реальный), но и номер рамы, и номер двигателя. Часто при заказе деталей на карбюратор, нужно указать, какой именно карбюратор стоит на мотоцикле. То же самое бывает и при заказе деталей на другие агрегаты. Хотя, на мой  взгляд, агрегаты лучше не ремонтировать,  а целиком менять – возни меньше, а результат в этом случае гарантирован. Ждать необходимые запчасти или расходники можно долго – до полутора месяцев. А значит, об этом нужно побеспокоится заранее. Часто задают вопрос – можно ли самим заказывать запчасти по интернету? Дело в том, что любой мотосалон возьмет определенную сумму за доставку, потом накрутит свои 20 % и, скажем, резина, которая стоит в Москве 2300, здесь продается уже за 4000 рублей. А если у вас не один мотоцикл, а два или три? И всех их надо «обуть»? Тогда имеет смысл зайти на www.motorezina.ru  - здесь можно приобрести резину. Доставка одного колеса «Грузовозовым» ж/д обойдется всего в 300 рублей. В дороге колесо будет всего две недели. Можно доставить и быстрее – за два-три дня, но тогда возрастет и стоимость доставки. Некоторые иркутские байкеры давно сотрудничают с московской фирмой «Автоуниверсал» (http://www.autouniversal.ru) – здесь можно заказать почти все – от расходников и запчастей до резины и тюнинга. По адресу http://www.fireworks.ru/moto/shops.htm в интернете есть сводная таблица всех фирм, которые занимаются мотоциклами  в Москве. Почти у всех есть свои сайты, но не все сотрудничают с клиентами через интернет. При оплате надо быть осторожным. Автору этих строк один раз пришел счет, в котором вместо его фамилии в графе «покупатель» была указана фамилия самого продавца. Ошибка? Может быть. А может быть, и нет.

 Удачи на дорогах!